Voyage à travers le Tibet en septembre du 2010

@ Photos et récit de voyage envoyés par Antonio Panadero, vous pouvez voir beaucoup plus de lui dans http://www.flickr.com/photos/tonipanadero/

Notre séjour dans l’État autonome du Tibet a consisté en une escale de cinq jours dans le cadre d’un voyage plus important que nous avons effectué en Chine pendant près de deux mois. Le groupe formé cinq amis, qui, après une visite au Tibet et plusieurs jours à Lijiang, nous nous sommes séparés à Yangshuo, ma femme et moi a continué à Macao, Hong Kong et Shanghai, tandis que le reste tourné vers l'Espagne.

 

Avant de nous rendre en Chine, nous avions pré-planifié un itinéraire depuis chez nous avec l'itinéraire que nous voulions emprunter, en collectant des informations auprès de guides, de magazines spécialisés et, bien sûr, d'Internet. Nous avons tout organisé par notre propre compte, nous devions auparavant réserver des hôtels dans presque toutes les villes (http://memarchodeviaje.com) et les vols intérieurs dont les dates marqueraient les jours d'arrivée et de départ, y compris l'aller-retour Lhassa, capitale du Tibet. Ce fut une visite courte mais avec de longues procédures bureaucratiques. Tout d'abord, nous demandons des visas à l'ambassade de Chine à Madrid, puis un permis d'entrée obligatoire pour pouvoir voler au Tibet. Pendant de nombreuses années, l'entrée des Occidentaux a été interdite en raison du conflit politique qui existe dans la région, nous avons donc décidé de profiter de l'ouverture que le gouvernement chinois a faite récemment, même si cela a considérablement augmenté le budget économique du voyage. Cependant, avant de vous y rendre, vous devez vous assurer que la situation n'a pas changé. Tant à la fin de 2010 qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois essaie d'empêcher quiconque de se rendre seul au Tibet. // //

Pour obtenir la permission, nous avons dû payer pour un tour, parce que personne ne l'obtient si vous ne contractez pas avec eux, sans un tour contracté avec un itinéraire défini, il n'y a pas d'autorisation. Obtenir cela n'était pas trop difficile, il suffisait de donner une série de dates, de dates et de payer un voyage organisé à une agence de voyages. Nous en avons choisi un qui, entre autres choses, n'incluait pas les repas ou les dîners, afin que nous puissions marcher librement autour de Lhassa et manger ou dîner où nous le voulions. Nous contractons avec Sims Cosy Travel un forfait d'environ 800 USD par personne pendant cinq jours comprenant: le transport, le guide, le chauffeur, la jeep et l'hébergement avec petit-déjeuner.

Cela dépend des besoins de chaque embaucher plus ou moins agence de services pour économiser les coûts, par exemple, si seulement vous visitez Lhassa aucune jeep besoin, guide seulement, parce qu'en plus du recrutement obligatoire, vous ne pouvez accéder les temples si vous êtes accompagnés par l'un d'entre eux.

Normalement, ce sont des Tibétains de niveau moyen anglais qui obtiennent des revenus économiques de cette manière. Une fois que le package complet est contracté, l'agence vous envoie un email avec tout l'itinéraire détaillé et avec les choses qui incluent ou non le service. Nous avions déjà le TTB (Permis d'entrée au Tibet) pour pouvoir entrer au Tibet.

La réservation des vols selon nos prévisions de voyage était également gérée par l'agence. Le vol aller (3 heures) était de Xian, escale Chengdu, et coûtait 200 USD par personne, tandis que le vol aller était à Lijiang et coûtait 235 USD avec une réduction incluse selon le courrier qu'ils nous ont envoyé. Il existe plusieurs compagnies aériennes low cost en Chine (Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, China Western Airlines, entre autres), nous volons avec Air China.

Il est évident que voyager au Tibet ne vient pas bon marché, pour rester cinq jours on avait déjà payé mille euros sans être parti Valence; . Il doit également inclure les frais de repas, de dîners, de pourboires, etc. Nous avons réservé un forfait de base, notre intérêt principal était de rencontrer le peuple tibétain et sa culture, sa religion, voir l'ancienne résidence du Dalaï Lama et finalement observer la vie des Tibétains.

Nous avons exclu de louer des randonnées à travers l'Himalaya, de rencontrer des populations plus éloignées ou d'aller au camp de base de l'Everest comme le font d'autres voyageurs pour des raisons pratiques de temps, notre voyage s'est déroulé dans toute la Chine et pas seulement dans la région du Tibet.

De plus, les priorités personnelles du groupe n'étaient pas inclinées vers ce type d'activités par rapport au voyage. Malgré la nature impressionnante du Tibet indissociable de sa culture et de sa religion, nous avons loué une excursion d'une journée pour voir des lacs, des montagnes, des yaks, etc ...

L'incapacité de voyager sur votre propre brouille l'image spirituelle et mystique que nous avons tous plus ou moins le Tibet pour ses références historiques et culturels qui nous montrent comme un lieu semisacred. Cependant, cela ne nous a pas fait perdre l'illusion ni abandonner le voyage, cela valait la peine de faire l'effort supplémentaire.

El le meilleur moment pour visiter le Tibet à mon avis est entre mi-septembre et octobre. Le climat est doux compte tenu de l’altitude dans laquelle nous nous trouvons et il ne fait pas trop froid ou trop chaud, le ciel est clair, propre et ensoleillé et nous permet de voir les chaînes de montagnes de l’Himalaya.

VOL À LHASA

Après environ 45min. Dans un minibus, nous sommes arrivés à l'aéroport de Xian à 08.00hXNUMX du matin. Après avoir montré notre passeport dans la file d'attente d'enregistrement des bagages et avoir dit que notre destination était Lhassa, deux policiers nous ont séparés dans une file différente, ils ont exigé nos passeports et le permis d'entrée. Après revoir tout trois fois et un de plus en cas de remplir un document avec la profession de questions, pour des raisons Voyage, hôtel où nous sommes restés, etc ... des bagages enregistrés et faire en sorte que nous ne sommes pas une équipe de journalistes européens essayant incognito d'enregistrer un rapport clandestin sur le Tibet.

Ils demandent si nous avons des caméras d'enregistrement professionnelles, en ce moment Je suis content d'avoir rempli le formulaire avec un faux métier (assistant administratif), et non en tant que journaliste qui travaille pour une chaîne de télévision espagnole, évitant ainsi d'éventuels problèmes bureaucratiques. Ensuite, un policier me demande de l'accompagner dans un bureau attenant pour signer un document de responsabilité du groupe et dans lequel vous affirmiez n'avoir aucune intention politique ou journalistique lors de votre voyage au Tibet. Finalement après presque une demi-heure ils nous rendent le permis d'entrée et nous accédons à la salle d'attente pour le vol. Nous sommes tous un peu excités et anxieux, dans quelques heures nous serons à Lhassa.

Le vol part à l'heure, ça passe tranquillement, après le stress de l'aéroport tout le monde dort sauf moi, depuis ma banquette fenêtre il y a des vues spectaculaires sur l'Himalaya, on peut parfaitement apprécier les langues des glaciers et les lacs qui parsèment les pentes des montagnes vides de végétation. Sur cette route aérienne nous ne sommes pas passés près de l'Everest, cependant quelques mois plus tard sur un vol entre New Delhi et Katmandou (Népal) j'ai eu la chance de le voir et même de le prendre en photo.

Jusqu'en septembre 2013, l'aéroport de Gonggar à Lhassa était le seul moyen d'entrer au Tibet par avion, selon des pages de voyage publiées récemment, l'aéroport de Changdu Bangda, situé à 4.411 XNUMX mètres d'altitude, a été inauguré, le plus haut aéroport du monde. . Il est situé dans la province tibétaine du Sichuan et les vols partent de Chengdu, comme si vous voliez vers Lhassa. Cette nouvelle route ouvre de nouvelles possibilités lors de futurs voyages au Tibet.

ARRIVÉE À LHASA

A la sortie de Aéroport de Gonggar notre guide pour le Tibet nous attendait avec une pancarte en main, après les premières salutations, il nous a escortés jusqu'au minibus pour nous présenter le chauffeur. Tous deux étaient des Tibétains locaux, comme presque toujours le conducteur ne connaît pas l'anglais et se limite uniquement à la conduite. Ils ont présenté l'image typique, mince, courte, avec des cheveux noirs et une peau assombrie par le soleil intense. La plupart d'entre eux semblent beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont réellement en raison de rides profondes et de visages gercés par le soleil. Le guide nous a dit qu'il s'appelait Norbu, il était habillé simplement, un pantalon de tissu sombre, des chaussures noires poussiéreuses, une chemise blanche et un gilet de coton rouge. Image formelle mais mauvaise.

Ils ont chargé nos sacs dans la camionnette puis nous ont accueillis avec une cérémonie à la tibétaine mettre sur chacun le  Khata. Norbu a expliqué lors du voyage à l'hôtel que le Khata C'est un foulard traditionnel typique de la culture tibétaine, qui symbolise la pureté et la compassion, bien que dans notre cas particulier, il représente le début de notre relation ou de notre amitié avec lui. Ils sont en soie et sont de couleur blanche pour montrer le cœur pur de celui qui les offre. Pendant qu'ils le mettent autour de ton cou, ils disent l'expression Tashi Delek (bonne chance). Nous n'arrêterons pas de les voir dans de nombreux endroits au cours des prochains jours au Tibet. C'est l'équivalent d'Aloha et du collier de fleurs hawaïennes.

El l’aéroport est situé à environ 70 km de LhassaNous avions presque une heure de route pour arriver à l'hôtel. En route, Norbu a commencé à nous donner une série de conseils pour notre séjour au Tibet que nous devions accomplir. Bien que son anglais était tout à fait correct, l'accent qui nous avait fait très difficile de maintenir une conversation en douceur avec lui, certaines choses a dû répéter plusieurs fois et, ensemble, nous avons essayé de traduire, parfois directement souri sans avoir aucune idée de ce qu'il nous avait dit. En tout cas, il était très clair que pas de photos à la police et à l'armée chinoises à Lhassa, et ce n'était pas une blague. Ils pourraient même emporter notre appareil photo.

Dans le reste de la Chine, il n’ya généralement pas de problème à photographier des policiers ou des soldats en service dans les principaux monuments touristiques du pays. Ville Interdit à Pékin, mais cet avertissement nous a fait comprendre que la situation ici était très différente. Après avoir gagné la confiance en nous, il nous a dénoncé l'invasion sociale et culturelle que le gouvernement chinois mène contre son peuple, la transformation qui fait de Lhassa une autre ville chinoise, identique aux autres, d'immeubles gris et monotones, grâce à une politique expansionniste qui encourage l'immigration interne du reste des provinces chinoises, essayant de mettre fin à la référence universelle du bouddhisme, avec la particularité, typique de ce pays et de ses habitants.

Il nous a également conseillé sur le le mal d'altitude, Lhasa est au 3.500m de hauteur, et en arrivant en avion il n'y a pas d'acclimatation progressive comme si vous arriviez en train. Ils vous conseillent que le premier jour vous ne faites pas d'efforts, que vous ne vous douchiez que le lendemain, la fatigue est généralement plus grande, c'est bon pour hydrater, et mieux si c'est avec de l'eau. Certains souffrent d'un mal de tête prolongé, je n'ai remarqué qu'une certaine tachycardie ou une sensation d'essoufflement lorsque j'étais allongé sur le lit le premier soir, après quoi les jours restants étaient absolument normaux.

Après un moment de conversation sur la météo et d'autres problèmes plus triviaux, il détailla le programme de la journée et du lendemain. Une fois notre séjour terminé, nous avions l’après-midi pour faire connaissance avec Lhasa et nous acclimater à l’altitude. Le lendemain, après le petit-déjeuner à l'hôtel, il venait nous chercher pour l'excursion engagée à  Lac Yamdork.

Pendant le voyage dans la camionnette, nous avons été surpris par un paysage très aride, avec peu de végétation, juste un peu de peuplier au bord de la rivière. Toute l'année Tsangpo qui borde une grande partie de la route. Des montagnes désertes sans arbres, certaines avec de la neige sur les sommets. Le ciel d'une couleur bleue intense, sans nuage. Nous avons traversé très peu de villes, seulement de petites maisons solitaires en briques grises, beaucoup non peintes, d'autres peintes en blanc, sans finir, d'un seul étage, sans aucune concession à l'esthétique ou à la décoration au-delà du omniprésent Poumon ta ou drapeaux de prière tibétains.

Les routes en général sont en bon état, surtout par rapport aux pays voisins tels que le Népal, mais conduire est imprudent comme dans presque toute l'Asie. Risque de dépassement sans visibilité totale ou dans les virages, ou trois véhicules en même temps sur la route, celui qui passe, l’avant et l’autre en sens inverse, les camions et les bus entre eux. Cependant, il y a beaucoup de respect pour les limitations de vitesse par peur des amendes, ce qui signifie qu'elles ne vont pas très vite. À l’entrée de la ville, un contrôle de police nous oblige à passer très lentement, l’armée chinoise nous laisse passer sans aucune complication après avoir effectué une vérification visuelle de l’extérieur vers les occupants de la voiture.

Nous sommes arrivés à Hôtel Lhassa Kangdro (Raosai First Lane-Raosai Yi Xiang), est situé dans la partie tibétaine de Lhassa, dans la vieille ville, à cinq minutes à pied de la rue Backhor et le temple Johkang, le centre nerveux de Lhassa et le principal centre du bouddhisme tibétain. Notre hôtel a trois étages et est décoré dans le style tibétain. Selon l'agence, c'est trois étoiles, il doit être classé selon la qualité tibétaine, mais bien qu'il soit austère, il est propre et beau. Le personnel est composé de deux ou trois Tibétains locaux qui parlent couramment l'anglais et sont très gentils et sympathiques. Nous avons porté les valises dans les chambres plusieurs fois et lentement, il y a une salle de bain privée et de l'eau chaude dans chaque chambre et la décoration aux couleurs rouge et orange, avec des bouddhas, des fleurs et toute l'iconographie bouddhiste est fantastique.

Nous avons fait l'enregistrement et on nous a donné des bols de thé de bienvenue. Le Le choix d'hôtel à Lhassa est fondamental, la partie ouest de la capitale ressemble à toutes les villes chinoises que nous avons vues auparavant, avec une architecture identique de blocs de béton et de magasins et sans aucune grâce. Cependant, dans le centre, vous pouvez respirer l'atmosphère d'une vieille ville, il est fermé à la circulation routière, et vous avez les principaux temples à distance de marche, c'est sans aucun doute la meilleure option possible. Il existe un large éventail de ces types d'hôtels tibétains, tous très similaires en prix et en esthétique dans ce quartier de la ville.

Nous avons dit au revoir au guide jusqu'au lendemain à 09.00hXNUMX du matin et avons quitté l'hôtel vers Rue Backhor. Nous avons eu de la chance avec Norbu, il n'a aucun intérêt à nous accompagner dans la ville, il ne sera avec nous que pour des excursions et des visites de temples, nous pouvons donc suivre notre propre chemin tant que nous ne quittons pas Lhassa. Le centre de la ville reste intact malgré l'avancée de l'architecture gouvernementale chinoise, il est composé de rues étroites à l'architecture tibétaine qui forment un grand marché où l'on peut acheter des fruits, de la viande, presque tout. Ce sont des étals de rue, parfois rien de plus qu'un chariot. Vous pouvez observer le peuple et la culture tibétains traditionnels. le  L'odeur du beurre de yak est très intense, il imprègne tout  et il faut un certain temps pour s'y habituer. Les fils de lumière et de téléphone tourbillonnent autour des poteaux et des lampadaires.

Nous avons acheté des bananes à une femme tibétaine, qui utilise encore les anciennes balances manuelles pour les peser. Les morceaux de viande de bœuf et de yak sont exposés sans aucun type de mesure sanitaire, sur un bois qui fait office de comptoir de fortune, et sans aucune réfrigération. La plupart des femmes que nous rencontrons portent un chapeau pour se protéger du soleil et un masque sur la bouche, je ne savais pas pourquoi elles le portaient. Ils ont une robe austère, avec des vêtements sombres, mais toujours avec quelques éléments d'une couleur intense, presque toujours rouge, la peau très ridée des plus grands contraste avec la peau lisse et rose des plus petits, les regards sont très profonds et les gestes sincères , ou du moins c'était notre première perception.

Après cinq minutes nous accédons Rue Backhor dans une ruelle. L'image nous laisse tous choqués, soudain nous sommes au milieu de l'épicentre religieux tibétain, des centaines de pèlerins dévots marchent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la périphérie Temple de Johkang  comme ils tournent leur roue de prière. Le lendemain Norbu nous a dit que ils doivent contourner le temple trois fois avant d'entrer, beaucoup viennent de régions éloignées et très éloignées du Tibet, beaucoup se rendent également tous les trois pas en se prosternant sur le sol. Certains d'entre eux marchent dans le sens des aiguilles d'une montre de l'aube à l'obscurité.

Entourer le Temple de Johkang, ils sont en train de prier alors qu'ils marchent complètement inconscients des Occidentaux qui les observent avec étonnement, après une dizaine de minutes sous le choc nous avons décidé de faire un tour du temple (dans le même sens) et nous avons commencé à prendre quelques photos. Il y a des pèlerins de tous âges, des vieillards à la barbe blanche acérée, avec un bâton comme canne et une tunique orange, qui semblent sortir de certaines séries télévisées, des femmes avec des enfants dans les bras, certaines pieds nus. On s'arrête comme eux devant le Temple Johkang pour voir comment ils se trouvent sur le sol pour faire leurs prières. L'atmosphère a une force étrange de magnétisme spirituel, l'attitude révérencielle des pèlerins devant le temple alors qu'il commence à faire nuit crée un moment intense.

Toute cette magie est brisée quand on commence à réaliser que presque tous les toits des maisons sont pris par des postes militaires chinois dans une attitude guerrière, avec les armes à la main et une tension évidente. Le regard militaire vigilant et menaçant de l'armée chinoise est présent partout à Lhassa. Des patrouilles de quatre ou cinq soldats donnent des coups de pied dans les rues ou effectuent le changement de garde en suivant le protocole de mot de passe, ce qui indique très bien que pour le gouvernement chinois, il s'agit d'une zone d'avant-guerre. Ceci est en contraste frappant avec les dévots tibétains qui errent Rue Backhor. A cette époque, nous étions au courant de la politique de répression et de repeuplement que Pékin Cela se passe dans cette partie de la planète.

Les pèlerins ne s'arrêtent pas tourne tes roues de prières, ce tube en métal doré est un objet sacré du bouddhisme tibétain. Monté sur un bâton est un rouleau de papier sur lequel un mantra est écrit, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme s'ils récitaient le mantra. On voit aussi qu'il y a beaucoup de moines bouddhistes qui font le tour du temple. Nous nous promenons sur l'esplanade où le Rue Backhor devant le temple. Il y a deux ou trois grands fours ou brûleurs d'où sort continuellement de la fumée en raison de la combustion de l'encens comme forme de prière, on voit beaucoup de pèlerins prier à côté des drapeaux, il y a une grande foule de gens, de grands poteaux en bois de plus de 15 mètres couronnés avec quelques tissus aux couleurs du Tibet se détachent dans le ciel de la place. Les maisons sont toutes identiques, hautes d'un ou deux étages, peintes en blanc avec une garniture rouge sur le toit et les tissus décoratifs des fenêtres aux couleurs habituelles. Tous ont une branche sur le toit avec des drapeaux colorés avec des textes sacrés bouddhistes.

Après un certain temps, nous cherchons un endroit pour dîner, dans un coin de la place Backhor on voit le Nouveau restaurant Mandala, un restaurant à deux étageset une terrasse avec auvent avec de très belles vues sur la place et le temple Johkang au fond. C'est un restaurant népalais que vous entrez par une petite porte latérale, vous montez les escaliers, le restaurant est au deuxième étage, l'intérieur est décoré de peintures murales de mandala. Nous n'avons trouvé aucun endroit sur la terrasse, nous nous sommes assis à une table à l'intérieur. Nous regardons le menu en anglais. Il est à noter que c'est un restaurant populaire parmi les touristes, il y a suffisamment de gens, certains d'entre eux locaux. Après un rapide coup d’œil, vous réalisez que le New Mandala est le Restaurant asiatique typique avec une variété de plats, Cuisine indienne, népalaise, chinoise, tibétaine, plats internationaux, avec des portions généreuses et des prix populaires pour les touristes. Service amical mais désemparé et quelque peu désorganisé, il y a continuellement des filles qui montent et descendent les escaliers avec des plateaux remplis de vaisselle, en général il y a un peu d'hygiène du point de vue occidental et les salles de bain comme presque toujours désastreuses.

Nous avons décidé de partager tous les plats, nous avons commandé du curry de yak avec du riz blanc, du poulet masala, beaucoup de nan, du curry de légumes et des boulettes. Nous voyons une bouteille de vin blanc sur l'étalage et nous décidons de la commander, d'abord nous disons à une fille qui nous regarde avec surprise, parle à quelqu'un derrière le bar et nous montre la bouteille, nous lui demandons une bouteille égale mais fraîche et elle nous dit qu'elle ne peut pas Etant, qui est la seule qu'elle a, on lui demande alors un seau à glace, elle part et une minute plus tard une troisième fille différente vient et nous dit qu'elle ne peut pas nous le vendre parce que c'est pour la décoration ou l'affichage, ou quelque chose comme ça on pense comprendre À la fin, nous avons commandé quelques bières pour tout le monde. La La nourriture est assez bonne, sans grande fanfaremais correct De six à douze euros en moyenne C'est généralement le prix de ce type de restaurant. Nous prenons un thé et nous marchons vers l'hôtel, levant les yeux pour chercher des étoiles dans un ciel dégagé et peu polluant, les rues sont vides et silencieuses, il n'est pas trop tard, peut-être neuf heures du soir. Épuisé pendant toute la journée, nous allons au lit.

LAC YAMDORK

Nous nous levons et 24 heures plus tard, nous pouvons enfin prendre une douche à nouveau. Nous descendons pour déjeuner et Norbu nous attend déjà, le petit déjeuner est européen, à base d'œufs, de pommes de terre, de pain grillé et de café ou de thé.

Nous avons quitté Lhasa dans une fourgonnette, quittant la ville, après avoir passé devant Palais Potala, à Jiangsu Road il faut presque s'arrêter pour esquiver quelques vaches qui sillonnent la route à l'aise. Nous avons quitté la ville, juste après avoir traversé le pont de la rivière, nous avons été frappés par des escaliers peints sur les parois rocheuses des montagnes, il semble que c'est un symbole de l'ascension spirituelle à laquelle les bouddhistes tibétains doivent se rendre. Plus tard, nous nous sommes arrêtés à côté de certains poumon ta o drapeaux de prière, qui sont des pièces rectangulaires de tissu coloré, que l'on trouve souvent dans les passages montagneux et les sommets de l'Himalaya. Ils étaient sur un petit monticule près de la route avec plusieurs Tibétains vendant des souvenirs et des fruits. Nous prenons quelques photos et continuons vers le lac. Au moment de voyager en demandant un service le guide nous indique en souriant toute l'extension de la nature que nous avons devant nous, nous descendons tous les hommes, malchance pour les filles.

Presque deux heures après avoir quitté l'hôtel nous venons à lac Yamdork, pour y arriver, il faut monter une route en bon état, bien que quelque peu étroite, qui serpente le long des pentes des montagnes.

Le lac est assez large, il fait presque 5.000 m de haut, L'eau est un bleu turquoise et reflète les nuages ​​comme un miroir c'était C'est l'un des trois lacs sacrés du Tibet, il est considéré comme un dieu par les Tibétains. De l'autre côté du lac, vous pouvez voir un petit village avec trois ou quatre maisons sur le flanc de la montagne. Nous descendons et deux ou trois filles viennent immédiatement pour essayer de nous vendre de l'eau ou une boisson gazeuse. Cette situation est commune dans les endroits où les touristes apparaissent, mais tous sont agressifs ou trop lourd, comme est le cas avec leurs compatriotes chinois, en fait, à Lhassa pour que personne ne traite que vous achetez quelque chose, ils sont dans leurs stalles et quand vous êtes intéressé par quelque chose et ils vous contactent.

Il y a quelques familles et deux ou trois cabines, assez de yaks allongés sur la rive, des mastiffs tibétains et de nombreux drapeaux de prière. Ils t'offrent un tour sur une péniche ou prennent des photos avec eux, ou avec des enfants que les filles utilisent comme animaux de compagnie. Nous avons fait typique équitation une des photos de yaks, il y avait un malentendu avec le prix, la discussion était plus âgé, non pas par le prix mais par l'attitude du propriétaire des animaux, après une dispute amère, il ne recueille pas l'argent J'attendais et je pense avoir une broche dans le dos. Cependant, c’est une anecdote, la grande majorité des gens sont infiniment amicaux et gentils.

Tras non une heure et demie de marche à travers la région du lac Nous sommes retournés à Lhassa. Nous sommes arrivés à moitié tard et nous avons dit au revoir à Norbu et au chauffeur jusqu'au lendemain. Nous avons essayé de leur donner un conseil pour la tournée, mais nous avons insisté pour que si nous voulions leur donner quelque chose à la fin du voyage, le dernier jour. Nous sommes allés nous promener dans la ville. À l'est des ruelles de la vieille ville, vous trouverez le Quartier musulman de LhassaDans quelques rues est allé l'odeur de beurre de yack, les visages sont différents, pas de caractéristiques tibétaines, de façon marquée, les hommes et les femmes vêtues selon la coutume musulmane, leurs marchés et propres entreprises, ne semblent pas vivre sur le tourisme, ou ont tout par rapport au reste de la ville, nous voyons les femmes qui travaillent avec leurs machines à coudre dans la rue, des boutiques de boucher (ou le plus près possible) et même attendre que les parents des enfants de l'école, comme dans toutes les villes du monde .

Allons à la nouvelle partie de la ville, la rue Beijing Dong Lu il délimite l'ancienne zone par le nord de Lhassa, cette rue est ouverte à la circulation et il y a suffisamment de bruit de klaxons du nombre infini de motos qui n'arrêtent pas de se produire. L'atmosphère de dévotion et de cérémonie des environs de Backhor Il disparaît rapidement. Ici, nous avons vu des touristes, des habitants locaux, des Chinois d'autres provinces, des moine bouddhistes sur un tricycle, des mères avec des enfants dans les bras allant ou venant de l'achat. Nous avons été frappés par le fait que les pantalons portés par les bébés ou encore les petits enfants ont une fente ou une ouverture de haut en bas dans la région du milieu du cul, quand ils en ont besoin, les mères s'accroupissent par terre. , l'ouverture devient large, laissant tout tomber au sol, quand ils finissent, monte et continue à marcher. Sans aucun doute, les couches sont sous-estimées dans toute la Chine.

Beijing Dong Lu est plein de boutiques et de bars de style occidental, Nous entrons dans le  Balcon et bar Dunya, restaurant au premier étage, a une magnifique terrasse dans le pub au dernier étage. Nous avions de grands cafés sur la terrasse donnant sur la rue en profitant du reste. Puis nous sommes allés dans un autre endroit dans une allée adjacente avec un grand patio intérieur, nous sommes restés jusqu'au crépuscule en prenant quelques gintonics. De retour à l'hôtel en marchant tranquillement, dans une ruelle on voit comment ils s'étirent Fils de laine sur les compteurs 20, étonnant tout ce qu’ils font avec de très vieilles machines ou outils rudimentaires. Epuisés, nous sommes arrivés à l'hôtel voulant dormir, mais ils réalisent le Grand Prix F1 de Singapour pour la télévision chinoise et nous sommes restés dans une pièce pour voir comment Alonso gagnait.

VISITE AU TEMPLE JOHKANG  

Nous sommes partis à pied de l'hôtel, en cinq minutes nous sommes arrivés à la Rue Backhor, nous nous sommes approchés du temple avec Norbu, sympathique et serviable comme toujours il commence à nous dire des choses comme que c'est un patrimoine culturel de l'Unesco, quand il a été construit, etc ... Les environs sont le lieu de concours des marchands, en Backhor rue Il y a tout un marché de rue sur les trottoirs et derrière ces étals, il y a plus de magasins. Son tracé circulaire, entourant le temple de Johkang, en font le point de rencontre par excellence de la ville, se joignent à des pieux bouddhistes exerçant des rites religieux pour satisfaire leurs désirs, des vendeurs d’artisanat ethnique et des gens qui rencontrent les coutumes ancestrales tibétaines.

Religion, culture, économie et tradition se croisent dans cette rue qui est à la fois un marché et un lieu saint de prière. Un curieux mélange. je sais ils vendent des masques, des ceintures, des chaussures, des bijoux, des vêtements, des couteaux, des pièces de monnaie, des reliques de l'iconographie bouddhiste et de l'artisanat en général. Pour la La nuit se transforme en marché nocturne, les lumières sont allumées, la nourriture est offerte et vous pouvez voir les derniers pèlerins de la journée, et les derniers magasins en fermeture qui pressent les clients.

Nous faisons la queue pendant que Norbu nous reçoit les billets, les Tibétains de tous âges viennent de tout le pays, se rassemblent autour de l’entrée pour prier, renversant son corps encore et encore, chuchotant continuellement mantra Om Maní Padme Hum ("Le joyau du lotus" mantra bouddhiste qui purifie la fierté, l'envie et la haine) en tournant leur roue de prière. Une fois de plus, nous avons assisté à l'extraordinaire ferveur religieuse qui domine tout au Tibet.

El Temple Johkang Il a 4 étages avec une splendide façade sur laquelle sont suspendues de grandes toiles aux symboles tibétains. Au-dessus des toiles sur le toit peint en rouge, vous pouvez voir la figure de deux grands cerfs dorés représentant l'homme et la femme, et au centre une grande roue du Dharma. Tous deux sont des éléments caractéristiques des temples bouddhistes, présidant aux entrées quel que soit le pays où ils se trouvent, Tibet, Népal, Bhoutan, Inde, etc ...

À l'entrée de Norbu, il signale qu'une cérémonie de moine a lieu à certaines occasions et que nous sommes très chanceux de pouvoir y assister. Cela indique que nous devons rester silencieux et que les photos ne sont pas autorisées pendant la cérémonie. Nous avons rapidement accédé au temple par la file des touristes, la rangée de pèlerins est un essaim par rapport à la nôtre, certains moines régulent l'accès des pèlerins, qui se rassemblent littéralement à côté des murs intérieurs du temple pour déposer les cadeaux et faire leurs prières aux innombrables images vitrées de Bouddha qui se trouvent à l'intérieur. Dans tous les temples et monastères tibétains, les pèlerins laissent des offrandes comme le beurre de yack dans de grands bols à mèches allumées, ils déposent également des factures aux pieds de chacune des statues des différents bouddhas et parfois des étoffes blanches ou même de la bière.

Au centre de la pièce, quarante ou cinquante moines de la secte du chapeau jaune (ces chapeaux géants avec une sorte de tapis très reconnaissable sur le dessus) sont assis en rang sur le sol, soufflant des trompettes tibétaines, sorte de corne de cuivre de plusieurs mètres de longueur. Il est composé de plusieurs pièces qui s'emboîtent. Tout en marmonnant continuellement le mantra, le les pèlerins déposent de l'argent devant chacun des moines. Le son qu'ils produisent semble grave, profond, presque perceptible sur la peau. La décoration intérieure est riche en or et en éléments décoratifs. La couleur rouge est la base d'une infinité d'images et de détails floraux. Les murs du temple sont une succession de chapelles, de salles et de divers tabernacles.

Nous sommes allés à un patio intérieur à ciel ouvert, nous sommes montés sur le toit, le la vue depuis le toit est impressionnante, vous pouvez voir toute la place Backhor avec les pèlerins en mouvement constant, avec le Palais du Potala en arrière-plan et au-delà des montagnes qui entourent Lhasa. Les fleurons dorés se détachent sur tout le toit du temple. Sur le toit, il y a des drapeaux de prière et de grands pinacles dorés avec des mantras écrits. Il attire également l'attention sur toutes les figures en or sous la forme de bouddhas et de dragons qui entourent les toits.

La La visite du temple a été une expérience formidable, la matinée est passée et nous avons décidé d'aller manger, nous avons dit au revoir à Norbu en sortant et sommes restés le lendemain pour le visiter Palais Potala. On mange dans un restaurant près de l'arrière du temple, il a une structure similaire à presque tous les restaurants de Lhassa, une entrée étroite, des escaliers d'accès et plusieurs étages surmontés d'une terrasse. Nous nous asseyons à une table à partir de laquelle vous pouvez voir comment les pèlerins se retournent Johkang, les clients sont tous des touristes, la serveuse est serviable et assez jeune et belle, nous avons commandé plusieurs plats à partager entre tous (boulettes, poulet au curry, légumes épicés et bière). Nous avons mangé et fait un long après-midi avec le café, puis nous sommes allés à l'hôtel pour nous reposer et peut-être faire une sieste. Plus tard, nous sommes retournés nous promener dans la ville pour voir le coucher du soleil, avons acheté des fruits dans un stand pour dîner dans la chambre et sommes retournés à l'hôtel.

LE PALAIS DU POTALA

Nous nous levons à 07.00hXNUMX du matin, Narbu vient nous chercher dans le minibus après le petit déjeuner et nous allons au Palais Potala. Après nous avoir laissés à la porte, il accompagne le chauffeur pour aller chercher des touristes russes dans un autre hôtel. Il est assez tôt et bien que la journée soit ensoleillée, il fait frais. Il y a se rendre au temple avant d'ouvrir les portesDe plus, vous devez réserver le ticket et figurer sur la liste d’accès, ce que le guide a fait. Il est important d'être en avance pourquoi il ouvre seulement deux heures par jour le matin. Je pense que je me souviens que l'entrée coûtait une dizaine d'euros.

Situé la montagne rougeau centre de la rue Beijing East Road, il est impressionnant de regarder ce palais à l'entrée, il ressemble à un immense château fort de deux couleurs. Un symbole de la forteresse compacte de la nation tibétaine. C'est sans aucun doute l'élément dominant de Lhassa, préside la ville de la montagne Potakalac'est la première chose qui vous impressionne, ce qui monopolise les premiers regards de la ville. Norbu nous dit sur le chemin de la porte d'accès intérieure qui était la résidence officielle du Dalaï Lama jusqu'à l'occupation chinoise, qui l'a forcé à s'enfuir en Inde. Nous pensons que l'attitude de Norbu est une révérence et un respect complets dès l'entrée. La caractéristique principale du temple est ses dimensions incroyables, presque 120 mètres de haut et 13 sols, et bien sûr les deux couleurs qui le composent: le palais rouge et le palais blanc. L'intérieur est assez sombre, il y a plusieurs pièces dont beaucoup sont fermées ou interdites d'accès. Vous ne pouvez prendre des photos que dans les cours intérieures à l’extérieur, aucune à l’intérieur.

La décoration est très ornée et l'air est dense avec de fortes odeurs d'encens, de beurre et de bière qui sont utilisées pour les offrandes à certains bouddhas. Norbu essaie d'expliquer en détail l'ensemble du fonctionnement du temple. Il nomme les innombrables dieux ou bouddhas et leurs fonctions, les lieux sacrés par lesquels nous passons, expliquant chaque pièce et le sens de tout ce que nous voyons, mais son accent nous empêche de le comprendre au minimum, il parvient à nous exaspérer et bien qu'il ait une très bonne intention et il répète tout cela plusieurs fois, à la fin nous avons choisi d'abandonner ses explications, lui demander de se taire et de pouvoir profiter de tout ce que nous voyions. S'il était déjà assez difficile d'assimiler une telle quantité d'informations en si peu de temps dans votre propre langue, imaginez sans rien comprendre de ce qu'ils vous disent. Il y a Bouddhas énormes de plusieurs mètres de haut, tout en or, distribué dans de nombreuses chambres. Le Palais du PotalaComme le reste des principaux lieux de pèlerinage tibétain est bien rempli de richesses, sa présence derrière les urnes de verre est évident et nous ne comprenons pas pleinement le contraste entre toutes ces richesses et la misère et la pauvreté des personnes dévouées tibétain.

Il semble que l'argent est absolument nécessaire pour le maintien du système religieux tibétainet est réalisé grâce aux dons des fidèles aux temples et aux moines. Dans Potala Vous pouvez également voir beaucoup de reliques historiques et de textes sacrés pour les bouddhistes. À l’intérieur des couleurs sont le rouge, le blanc et le jaune d'or, de grands tambours tibétains sont suspendus au plafond. Les quartiers privés du Dalaï Lama restent intacts en raison de l'espoir symbolique d'un retour possible, bien que cela puisse sembler peu probable. La visite dure entre une et deux heures en raison de ses dimensions énormes.

La sortie du temple se fait par l'arrière, tandis que vous descendez les volées des larges escaliers extérieurs, vous vous arrêtez pour voir la vue panoramique de la nouvelle ville. Dans la partie inférieure du temple, les pèlerins qui sont descendus de Potala ils exécutent leurs prières sur les Roues de la Vie qui entourent le palais. Souvent ces roues ornent les temples bouddhistes, décrivent la souffrance et la renaissance, elles sont basées sur l'idée très bouddhiste de la réincarnation. Ils contiennent les textes sacrés du bouddhisme tibétain et en les tournant, encore une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, les prières sont entendues. Nous passons beaucoup de temps à regarder les gens, qui avec des vêtements traditionnels et entre des murmures continus font tourner les roues, de nombreux pèlerins s'arrêtent devant des peintures de différentes divinités bouddhistes sur le mur du temple. Là, ils font des offrandes différentes dans une attitude pieuse. Nous sortons et nous promenons dans les environs, devant le palais il y a une grande place avec un monument en l'honneur de la liberté et de la lutte du peuple tibétain.

Nous avons décidé de retourner au vieux quartier où nous avons l'hôtel, nous mangeons quelque chose dans le Nouveau restaurant Mandala et nous avons passé la dernière après-midi à Lhassa à apprécier les gens qui se promenaient dans les rues sans destination spécifique.

TIBET EXIT

Nous nous sommes levés très tôt car le vol pour Lijiang est parti tôt le matin, nous avons pris le petit déjeuner, nous avons baissé nos valises et après le départ, nous avons dit au revoir avec une grande tristesse aux gens sympathiques de l'hôtel, avant de partir, nous devions retourner le permis d'entrée de sorte que Norbu puisse l’adresser à l’agence de voyage et celle-ci au gouvernement chinois. Nous avons pris quelques photos avec le guide à l'entrée de l'hôtel pour immortaliser le moment. Nous avons chargé le bric-à-brac et finalement nous sommes entrés dans la fourgonnette, nous nous rendons vite compte que nous avons fait quelque chose en retard, nous avons mal calculé l'heure et nous sommes très justes. Nous avons laissé savoir à Norbu, il dit au conducteur, et cela augmente la vitesse et les "risques calculés", nous avons un sentiment de malaise dû au retard que nous prenons et conduisons, malgré le petit matin nous ne pouvons pas dormir pendant le route vers l'aéroport.

Nous profitons de cette occasion pour résoudre le problème des astuces en suspens, tous deux étant reconnaissants après les avoir reçus. À la fin, nous sommes arrivés cinq minutes avant la fermeture du vol, nous sommes descendus en courant de la voiture vers les comptoirs d'enregistrement, pendant que le conducteur décharge et entre dans les valises. Les portes du terminal d'accès à l'avion sont déjà ouvertes, mais nous sommes arrivés à l'heure. Nous avons dit au revoir à Norbu pour la dernière fois, nous avons repris notre souffle et avons rejoint la file d'attente pour quitter le Tibet.
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